你在西服定制过程中如何判断西服优劣

　　我心目中好西服的几个要素：

　　1、 上乘的面料

　　面料是西服的脸面，常见的高级西服面料有以下几种：全羊毛(93%以上的羊毛含量)、羊毛+真丝、羊毛+亚麻、纯亚麻、棉+亚麻、羊毛+羊绒、纯羊绒、羊驼绒(少见的极品)。

　　其中最常见的羊毛面料会根据羊毛纱线的细度分为不同的纱支等级，例如110支，120支，150支等，纱支越高面料约轻柔，价格也越贵。我所知道的意大利羊毛面料有达到260支的。

　　不过超过160支的面料因为太薄，坚韧度会有所下降，比较容易划伤，不太适合日常的穿着，尤其是开车时最好不要穿。

　　2、 高级别制作工艺与辅料

　　西服制作工艺的级别：粘合衬、半毛衬、全毛衬、纯手工。

　　粘合衬是最低的级别，最适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式。

　　半毛衬有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。

　　全毛衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。

　　国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，因为工艺达不到，所以在面料上粘有纺布才能让大身显得平整。

　　真正的好西服的全毛衬都是不粘有纺布的，例如kiton，brioni，杰尼亚，CANALI等。

　　全手工西服都是顶级西服，例如kiton，brioni都是全手工，国内都是5万起的价位。

　　总结下制作工艺，好西服至少要是个半毛衬工艺，要求高的就必须全毛衬。

　　3、 合体的剪裁

　　再好的面料，再好的工艺，如果尺码与剪裁不合适，这件西服也不属于你。如果你的身材非常标准，那恭喜你，可以花比较少的钱碰到合身的西服，不过对于大多数人来说完全合体的西服确实比较难碰到。

　　国内很多西服品牌都处理不好后领下部的鼓包问题，这是因为国内厂家很多都是抄袭意大利的版型，但是白种人肩斜度大而中国人肩斜度普遍要小，所以导致背部后领下出现鼓包。在国内能买到后领下方不出现鼓包，而且后肩部与腋下基本不出现较多富余的情况，就算是裁剪非常好的版型了。

　　如果让我对这3个要素的重要程度排序的话，最重要的是合体的剪裁，其次是制作工艺，面料反而是排在最后。假如给我5000块预算让我买西服，

　　第一，我会选择定制，而不是直接购买一套，因为穿过一次合体定制西服的人很少会再喜欢穿直接购买的西服。

　　第二，我会要求制作工艺为半毛衬

　　第三，因为前两项的支出，我估计就只能选择好一些国产毛料或者普通一些的进口面料。

　　但这个组合，会让我的西服穿起来最能接近詹姆斯.邦德的效果，何乐而不为呢?